Паездка ў Японію была маёй даўняй марай, але ўсё, як правіла, упіралася ў працяглы пералёт — з перасадкай у Маскве больш за 12 гадзін — і завоблачныя цэны, як на квіткі, так і на жыллё на месцы. Але вось зоркі выстраіліся ў патрэбнай паслядоўнасці, і я, нарэшце, пабывала ў Краіне ўзыходзячага сонца.
Мне пашанцавала пабываць у Японіі ўвесну, і квітнее там не толькі сакура — расквітае літаральна ўсё. Кожны куст абсыпаны буйнымі бутонамі: ружовымі, белымі, жоўтымі. Фіялкі, лілеі, півоні, рамонкі і яшчэ шмат кветак, якіх я не ведаю, радуюць стракатасцю і далікатным пахам. Іглічныя дрэвы, што караскаюцца па схілах гор, клёны з мініятурнымі лісцікамі, бамбукавы лес, празрысты і напоўнены паветрам — проста хочацца стаяць і любавацца на гэтую прыгажосць.
Горад у Японіі — з прамымі вуліцамі, невысокімі і вельмі вузкімі дамамі, якія лепяцца сценамі адзін да аднаго. Немагчыма знайсці два аднолькавых — і раптам гэтая нарэзка бетонных палосак абрываецца, а з зеляніны выглядае выгнуты пахіл даху старога дома або храма. Як Токіа, так і Кіёта — гарады кантрастаў. Трох'ярусныя дарогі суседнічаюць з чатырохпавярховай забудовай-мурашнікам, побач раскінуўся гіганцкі парк з лесам, возерам і палацам, праз дарогу — хмарачосы, а за імі — плошча з храмам. Новы Токіо не сціскае стары, проста ўбудоўваецца ў прастору.
У гарадах шмат зеляніны, але яна ў асноўным у вазонах, выстаўленых на вуліцу каля парогаў будынкаў, на балконах, на дахах.
Ежа ў Японіі дзіўная. Яна не тое каб нясмачная, але ў мяне часам узнікала пытанне, што менавіта я ем — некаторыя прадукты смажацца-варацца, прысыюцца спецыямі да поўнай непазнавальнасці. Рамен — японская страва з локшыны — папулярней за сушы: ва ўсякім выпадку, у Токіа я бачыла толькі адну краму, якая гандлявала сушы на вынас, у той час як раменныя сустракаюцца на кожным кроку. Ёсць і Макдональдс, і бургерныя, якія мала адрозніваюцца ад сваіх еўрапейскіх аналагаў.
У кожнай маленечкай крамцы — велізарны аддзел кулінарыі. Відавочна, японцы амаль не гатуюць дома — пасля заканчэння працоўнага дня закусачныя заўсёды бітком, сур'ёзныя маладыя людзі ў чорных касцюмах жуюць локшыну, лоўка ўхватвая яе палачкамі.
Японцы вельмі акуратныя — на вуліцах чыста, як пасля генеральнай уборкі, і вось парадокс — амаль няма сметнікаў, толькі кантэйнеры для бутэлек. Акуратнасць гэтая праяўляецца таксама і ў адзенні, і ў прычосках. Больш за палову мужчын, якія трапляюцца на вуліцах, апранутыя ў чорныя ці цёмна-сінія касцюмы. Шмат жанчын у доўгіх спадніцах або расклёшаных штанах пастэльных, пясочных тонаў. Шмат аднолькавых стрыжак — не таму, што "азіяты падобны адзін на аднаго", сапраўды шмат. Жанчыны ў асноўным носяць карэ да плячэй, няма амаль нікога з фарбаванымі валасамі, максімум — лёгкае меліраванне. Наогул, японцы ўсе выглядаюць вельмі кансерватыўнымі і вельмі… еўрапейскімі. Але гэта нейкая Еўропа 1930-х.
Сустракаюцца і людзі ў кімано — у асноўным гэта моладзь, якая прыходзіць да выбітнасцяў для сэлфі або адпраўляецца ў храм. Аднак можна і ў метро сустрэць пажылую японку ў сціплым шэрым кімано.
Тое, што японцы вельмі ветлівыя — не міф, а прыемная праўда, прычым у тым, як кланяецца табе кіроўца аўтобуса ці касір, прабіўшы куплю, падае банкаўскую картку, трымаючы яе двума рукамі, няма нічога ненатуральнага — проста тут прынята паважліва ставіцца адзін да аднаго.
У японцаў вельмі дрэнна з англійскай мовай. І калі ў грамадскім транспарце надпісы дублююцца (і то не ўсюды), то ў краме часцей за ўсё прыходзіцца гадаць, што за прадукт ты купляеш. Нават у аэрапорце, нават у гатэлі чакаюць цяжкасці перакладу — асабліва калі ў цябе не зусім стандартная праблема накшталт страты багажу. Рана ці позна вы пачынаеце тыкаць у карцінкі і вінавата ўсміхацца адзін аднаму.
Дарогі ў Японіі зусім не перагружаны транспартам — мясцовыя жыхары аддаюць перавагу веласіпедам. Імі літаральна застаўлены ўсе вуліцы. Часта можна ўбачыць жанчын, да транспартных сродкаў якіх прымацавана не адно, а адразу два дзіцячыя крэслы: спераду і ззаду.
Грамадскі транспарт у Японіі — асобная тэма, і, нягледзячы на тое, што яго камфорту і хуткасці можна спяваць цалкам заслужаныя оды, знойдуцца і некаторыя "але". Напрыклад, метро. У Токіа ім валодаюць дзве розныя кампаніі, адпаведна, перасаджваючыся на іншую галіну, часта даводзіцца купляць новы квіток. Квіткі, дарэчы, прадаюцца да канкрэтнай станцыі, яе назву трэба пазначыць пры куплі ў аўтамаце, і ні ў якім разе нельга выкідваць квіток да канца паездкі — на выхадзе яго прыйдзецца зноў скарміць турнікету — інакш не выпусціць.
З аўтобусамі таксама ўсё не так проста. Калі вы даехалі, скажам, да вакзала на адным маршруце, гэта зусім не значыць, што назад з гэтага пункту вам атрымаецца дабрацца на ім жа. Для мяне дагэтуль таямніца, пакрытая цемрай, чаму аўтобус пад адным і тым жа нумарам едзе рознымі маршрутамі ў залежнасці ад пасадачнай станцыі.
А вось цягнікі ў Японіі — казка. Сядзенні з перакіднымі спінкамі (хочаш — тварам па руху, хочаш — спіной), вялікая адлегласць паміж імі, а галоўнае — хуткасць, з якой гэты цуд тэхнікі курсіруе паміж гарадамі. Шлях ад Токіа да Кіёта заняў крыху больш за тры гадзіны — і гэта на звычайным цягніку, а ёсць яшчэ экспрэс, які едзе на паўгадзіны менш, але каштуе значна даражэй.
Напэўна, падсвядома я чакала большай экзотыкі або хай-тэка, але апынулася, што Японія пры ўсіх сваіх культурных асаблівасцях не так моцна адрозніваецца ад Еўропы, як можна падумаць, сутыкаючыся выключна з яе прадукцыяй — электронікай, анімэ, пацешнай рэкламай.
Там выключна прыгожая прырода, а за кошт кампактнасці забудовы з'яўляецца адчуванне зусім не цеснаты, а ўтульнасці.